PRADA时尚界百花齐放 真有你的

在生产力严重缺失，精神世界远不饱和的2021年，各行各业都经历了一次休眠重整。

到了2022年，时尚界突然呈现出一副百花齐放的大场面，各种各样的新意和美感都卷土从来。Prada就是其中的代表。

Prada 2022ss

从春夏女装到秋冬男装，Miuccia Prada和Raf Simons都不负众望地交上了满意答卷。

Prada Fall 2022 Menswear

今天F君就想和大家聊一聊这个百年老牌令人惊喜的文艺复兴。

No. 01

真文艺，也是真复兴

Prada 2022 Fall Menswear是一个名为《 Body of Work》 的实用系列，当Kyle MacLachlan走出来的时候，参与过Prada历史的人已经开始忍不住欢呼了。

Kyle MacLachlan

这场秀就像是Prada 2012 FW Menswear的10周年纪念续集，Jeff Goldblum、Tom Mercier、Filippo Scotti这些好莱坞明星阵容被原模原样保留了下来。

左到右：Jeff Goldblum/Tom Mercier/Filippo Scotti

将不同职业的人汇聚到同台走秀，无疑是一次时尚和娱乐的大融合，Miuccia Prada也像从创意总监猛得变成了“人力总监”。

遥想当年，Miuccia prada可是用一种近乎冷酷的二分法将实用艺术和纯艺区分开，以表达自己对艺术和时装的尊重。而现在的Prada，早已大步迈向实用主义。

正如Miuccia Prada在秀发布引言中所讲：“我们正在考虑有意义的事上，有意义的作品，和让人们感到重要的一副。该系列就是对各个领域工作的庆祝。”

从皮革风衣、派克大衣到连体衣，整个系列的单品看起来就像是职业场景中的制服一样百搭实穿。设计师们希望通过这种方式告诉大家：即使是在工作中，也要重视自己的“门面”。

不过对比之前的男装系列，这一季中男人们不再穿着刻板的西装革履，性别的流动性让他们看起来更加文艺，颠覆了传统男性角色的力量感。

比如原本用于凸显女性身材曲线的沙漏型收腰和柔软的毛茸装饰，就被非常巧妙得被放在了男装设计中。说不清这是男人们的“穿衣自由”，还是女权主义的“阶段性胜利”。

在2020年之前，Prada的男装线还是这样的——

Prada Fall 2019 Menswear

以及这样的——

Prada Fall 2017 Menswear

虽然不能说“陈旧”，但也很久没有在快速更新迭代的男装市场中激起水花了，时尚编辑们更是提不起兴趣来讨论它的新意。

但在2020年Raf Simons加入之后，那些扩张的廓形、气势磅礴的军装风大衣和跳跃的撞色，都让Prada Men的风格突然间变得灵活了起来。

像复古格纹、马海毛饰边，二三十年代的印花半高领，这些细节又恰如其分地保留了Miuccia富家大小姐骨子里的优雅和文艺。

单看Simons自己的男装系列，还是带着很重的街头潮流感。不过他的这种随性一旦加入到高定当中，反倒能让整个系列看起来既实用又有趣。

年轻人喜欢它的时髦前卫，老派绅士们也依然能找到熟悉感。

当大家闺秀遇上“街头霸王”，两位风格迥异的设计师各自拿出一些看家本领，放进大熔炉中充分搅拌并不断甩出杂质，最终形成了一个焕然一新的New Prada。

No. 02

Prada 引“狼”入室？

Raf simons就像一匹充满了野性和张力的狼，让原本正儿八经的贵族品牌Prada也时不时俏皮一两下。

受到疫情的冲击，他们合作的首场秀2021SS不得不转向线上。但即使隔着屏幕，我们也能清晰感觉到两人的合作为Prada带来的新生命和视觉冲击感。

在2021 Spring这一季中，各种鲜艳的色彩被或多或少的点缀在服饰造型中。就像是一场流行文化的侵入，梦幻的樱花粉和惹眼的亮黄色一下子让观众精神抖擞起来。

Prada 2021 SS

同样是几何图形的铺陈，Miuccia的处理手法比较中规中矩，透露着资产阶级的低调魅力。

Prada 1996 SS

而Raf Simons则大胆地“破旧构新”，将这些图形的排列顺序打乱重组，使其看起来有点安迪·霍沃尔的波普艺术风格。

Prada 2021 SS

最让人耳目一新的还是尖头高跟鞋和运动鞋舌的搭配，既优雅又活泼，不愧是业界鬼才。

到了2021秋冬男装的这一场秀，画风又变得更不正经起来。模特们放弃猫步，开始在四面封闭的空间里手舞足蹈。

西装的衣袖被高高卷起，露出繁复鬼马的修身弹力印花，各种标新立异的混搭和现代主义的开衩设计都与以往风格大相庭径。

衣服不再是遮羞物，反而更像人身上的第二层皮。在隔离封锁时期，这是一种对身体自由主义的呼唤，脑洞奇大。

不合群归不合群，Raf Simons还是为Prada创造了许多热销单品。比如倒三角耳环和Prada Hobo的“接班人”Cleo Bag，都让人捂不住钱包。

No. 03

名媛也有“低俗乐趣”？

Prada的焕然一新，当然不只表现在新加入的Raf Simons身上，老板Miuccia Prada女士也在积极迎合着市场的变化。

她在2004年接受《独立报》的采访时就说过：“我每天都在思考改变，这是一种持续的焦虑，可能反映了整个社会的焦虑。”

成长在冷战期间，Miuccia和那个时代的人一样，都习惯用冷静克制的外表去包装强烈的情绪，被称为“Bookish style designer（知识分子设计师）”。

Prada 2001 SS Womenswear

所以当2022SS一推出时，那些从来没有出现过的、带有晦涩情欲信息的露骨设计，在时尚圈引起了轩然大波。

Prada 2022 ss

有媒体还借题发挥，讽刺名媛Prada女士也开始玩起和性感有关的“低俗”趣味了。

凡是会这样想的人，一定不了解Miuccia Prada。她根本就不是偏执的将“性感”斥之于门外的人，甚至表示：“I hope sexy always exists.（我希望性感永远存在）”。

在2017年美国“Metoo”运动发生之后，Miuccia当即推出了一个非常性感的女装系列，让人们不得不重新思考“女权主义者用男权社会认同的性感符号来表现诱惑时是否为一种背叛”这个问题。

Prada 2007 FW Womenswear

在2022SS这一季中，不同于纯欲风暗戳戳的撩动，缪姨将原本暧昧不清的欲望写成正文，绕过拐弯抹角的“勾引”，把展示性感的主动权交回到女性手里。

她亲手拆开胸前缝合的走线、在针织上勾勒出胸部形状、解开身后的系带，还套上了有如SM玩具般的臂环，装饰着女性流畅的肌肉线条。

“我们联想到的词是优雅──但这感觉太过时了。这是一种诱惑的语言，总是把我们引导回到身体。利用这些想法、对于历史作品的引用，这个系列探寻诱惑当今的意义。”

那些原本乐于从薄纱中窥见点朦胧情欲的男性突然间变成了被动的接收者，在这种毫不掩饰的给予面前显得不知所措。

可以说缪姨塑造的是一种性感而强势的女性形象，完全不等同于男性视角下对于“魅惑”的解读，也不是陈词滥调的低俗趣味。

“对我来说，一个穿着钻石斜纹连衣裙的漂亮女人是最不性感的女人。性感它存在于头脑中，而不在于你的穿着。我认为衣服这是你使用的东西，但这并不是说这件衣服改变了一个人。”

无视历史的约束，无视品味的惯例，无视事物的适当位置，缪姨拆掉了女权主义和女性气质之间的高墙，提醒女性不要躲在任何类型的标签后面。

无论你是一个名门望族的贵妇，还是极度聪明的精英女性，都可以将“性感”玩弄于掌上，这就是Prada对于女性的真正解放。

用menswear改变世界对男人的看法，又用womensear改变男人对女人的看法，让两性互相观望的眼神于同一时空下交错交织。

Prada，真有你的！

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本期编辑：Charlie

主编：F君

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