为什么今年买不到好看的新衣服？

有的T恤平铺开来跟童装差不多大（左），成了真·baby T，身边就有人说之前穿S，现在连L都能穿了。▼

要么就是走另一个极端，版型做得超大。

有些欧美品牌做得比较大还可以理解，毕竟欧美人的骨架普遍更大。前几天的柏林时装周街拍▼

但不少国内设计师品牌也这样，平时穿中码的meow在店里都能穿最小码，身高168cm的她穿很多单品都拖地，改了又怕会失去原本的韵味。

不是说这些风格不好看，可是当你发现，想买一个正常版型的衣服都没什么选择的时候，也变相带来了一些焦虑。

之前也有读者在评论区“吐槽”▼

为了避免买大过大过小的衣服，下单之前要看码数表、试穿信息，最简单靠谱的办法，就是对照自己买得满意的衣服，把它的数据截图保存，或者干脆手动量一下。比如衣长、肩宽、胸围、裆长，都记在备忘录里，都可以记录下来，多试几次就会对自己满意的衣服数据很熟悉了。

设计趋同化

虽然版型飘忽不定，看似选择很多，但无论打开电商还是走进店里，都常常有连连看、消消乐的错觉。

之前《玫瑰的故事》播出时有一个很大的话题点：“2000s哪有这么时髦的衣服”。剧里确实用的都是新衣服，但千禧年的时候，大家比现在敢穿多了，而且风格比现在要更丰富。▼

现在的流行趋势常常都是在刮复古风，90年代甚至50、60年代的单品频频回潮，“时尚是个圈”已经不是什么新鲜话题。一些老照片▼

从杂志大片到品牌lookbook，已经把时尚icon们几乎致敬了一个遍。像戴妃和简伯金，就是经常被致敬的对象。

法版《Elle》五月刊复刻简·伯金的大片▼

杂志《At》去年致敬了戴妃▼

这种不过时的经典是在什么时代都值得参考的，但是当无论是杂志还是品牌一直在频繁致敬的时候，是不是也是代表着某种创新和设计能力的欠缺？

而当一些品牌火起来以后，大家一窝蜂都在做“同款”。

比如Lemaire、The Row引领的极简风，还有之前的Celine风、Miu Miu风......

其实跟风的背后也是一种偷懒：不愿意把成本放在开发和设计上，很便捷地抄大牌同款。最终我们看到的，就是设计越来越趋同化了。▼

网购常常“货不对版”

“平替”泛滥的结果，就是网购回来常常觉得：怎么模特穿是这样，我穿是另一个样？

你们有多久没去实体店买衣服了？

《Vogue》前段时间发了一篇帖子，说以前服装史的变化创新，大多和纺织技术、新轮廓的发展有关。然而，迈入2010年以后，最有影响力的时尚来自ins！

与其说是ins，不如说是流量和算法的出现改变了“做衣服”的方式，社交媒体的发展，也让买衣服的一个重要标准变成了“出片”。

眼球经济时代，图片好看意味着一切。

就连我们自己拍照都会挑最好看的照片发朋友圈，衣服的展示就更是这样，放出来的图都是选角度最好看的。

比如有些快时尚品牌，看图觉得很心动，但是买回来就会发现质量和细节不尽如人意。

看图下单，也催生了一批“搬运商品图”的商家。

这也是货不对板的原因之一。“300块的衣服摸着像50块的”。因为商品图片是搬运的，同一张图、同一件单品会有各种不同的价位，根本不知道应该买谁家、哪个价位才是合理的。

而同一个版型，可以偷工减料的地方实在是太多了。不光是面料，还有一些设计细节，都有可能走样。

以前线下购物的时候，摸得到实物的质感，同一件衣服可能还会试试不同码数，下手谨慎，命中率会很高。

网购虽然很方便，但只能看图下单，买和退都变成了更轻易的举动。对商家来说压力也很大，退货多意味着可能要积压库存产生额外成本，所以好多产品变成了预售，如果不做预售又会变得选择很少。

这样又形成了一个恶性循环，大家买和退很轻易➡️商家为了防止滞销，做衣服变得保守，同时开了很多预售。

所以有时候经常看到喜欢的衣服在预售，其实并不一定是卖得很多，而是商家不敢提前囤货。

全是爆款/概念营销

设计趋同还有一个原因是爆款营销。

回顾这两年的一些爆款单品，不难发现一些规律——

大牌每季推出新品得时候，会把预算都砸在几乎某一个单品上，衣服也好包包也好，会找很多人带货，营造出全网刷屏的氛围。

大数据时代，相关内容刷得越频繁，平台推送越多。这样一循环，一个流行趋势/单品很快就让人厌倦了，等风头过了，甚至觉得再也不想看到这件单品了。

我们经常会分析当下一段时间的流行趋势，但这两年写趋势的时候有一个明显的感觉，让人耳目一新的趋势不多，很多都是包装概念的营销。

多巴胺、美拉德、格雷系、薄荷曼波、丁达尔......有些趋势是不是看起来似曾相识？有的确实只是换了个包装罢了。▼

从老钱风到静奢风，从时髦知识分子风再到书呆子风，从通勤风到办公室海妖风......风格之间虽然也有区别，但设计上的差异没有特别大，在真正买衣服的时候会觉得很雷同。

也有人说是不是现在的设计师不行了？

其实设计师们心里也很苦，他们有一个共同的心声是：设计师的权力不如以前大了。比起谁的创意牛，“好不好卖”变得更重要。缪姨Miuccia Prada和Raf Simons之前在《Vogue》访谈里都道出过一样的无奈。

缪姨：“以前，人们是根据创造力来评断设计师；现在，评价的标准全是你赚了多少钱……金钱主宰了世界。”

Raf Simons：“我认为如今时尚界最明显的改变是，即使没有强大的创意驱动，商业依旧能继续运作。我并不是说现在的时尚行业没有优秀的创意工作者，绝对有。但我们有证据证明：创意在现在的时尚行业不再是必要的，这是一个新趋势。问题是：这样是好还是坏？危险吗？对我来说，这是一件很令人难过的事。”

“叫好不叫座”的设计，影响了很多设计师的合约。

比如引发Y2K风潮、让意大利品牌Blumarine重新活过来的设计师Nicola Brognano，任职四年后，去年离开了品牌。▼

还有声名大噪的设计师Ludovic de Saint Sernin。

他当年被选为Ann Demeulemeester创意总监，大家都拍手叫好，想看看能给品牌带来什么惊喜。然而，仅做了一季，上任五个月，他本人就匆匆离职了。

Hunter Schafer惊艳四座的一片式羽毛装就出自他手。▼

经济不景气，穿衣更讲究实用性

上次写夏装趋势，提到今年全是小领口T恤，就有读者提出，是不是跟“裙边效应”有关系？

“经济增长时，女人更爱穿短裙、展示里面的长丝袜；当经济不景气时，大家买不起丝袜，只好把裙边放长，来掩饰没有穿丝袜的窘迫。”这个著名理论是1926年由美国经济学家乔治·泰勒提出的。

比如20年代，正值一战结束后经济发展迅速、文化繁荣，当时的时尚主打一个“纸醉金迷”，Art Deco风格和Flapper Girl兴起，低腰直筒裙、直线型剪裁成为主流。在新旧两版电影《了不起的盖茨比》中都有体现▼

而1929年华尔街股灾之后，一夜之间女装的裙摆都变长了，腰线也回到了原本的位置。▼

电影《飞行家》▼

纽约大都会博物馆服装馆长Harold Koda也有类似的理论：当人们的心理遇到困境、悲观情绪时，衣服会朝着保守低调的方向发展，如长袖、高领、长裙。

时尚也是社会经济的晴雨表，经济上升期，整体氛围更加乐观积极，风格也比较丰富。

千禧年满大街的吊带短裤，还有一些故意露内衣带子的设计。比如《粉红女郎》《好想好想谈恋爱》里，几乎人手一件辣妹装。▼

疫情之后，athflow风迅速走红，很多天天穿高跟鞋的蜈蚣精（比如我）也加入了平底鞋阵营，衣服越来越宽松。▼

追求舒适当然不是坏事，它只是风格的一种，不过就像读者说的，“舒服是舒服，也架不住满大街都是”。▼

想到以前，看街拍图都能看到各种有趣的人和有趣的穿搭，突然觉得好怀念啊！▼

黎贝卡的话：

其实之所以觉得以前的衣服更好看，还有一点避不开的原因是时代滤镜~

每个年代或许都有很差的流行趋势，能留下来、被我们看到的，已经经过了时间的筛选。还是造型师Law Roach那句话：“不管是1992还是2022年，好裙子就是好裙子，和时间没关系”。

好设计是经典、永恒的，有些衣服过了几十年还能被大家看到，让我们觉得很美，肯定有它厉害的地方。

有时候忍不住会想，我们之前写过很多年代的风格科普，那后人又会怎么回顾2020s的风尚呢？

好了，今天就到这啦。

祝大家无论买不买得到好看的衣服，都能开心度过这个夏天~

周末愉快！晚安 ：）

编辑：YUI

统筹：Meow

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