为什么今年买不到好看的新衣服?
晚上好啊。
经常有朋友说收不到推送,我们现在基本固定在每周的一三五更新了哦,如果有变动会提前一天在文末预告~记得“星标”我们!
前阵子写了谨慎跟风的夏装趋势之后,评论区讨论最多的就是“退货率”,很多人都说买不到衣服了。▼
这个话题一直在发酵,上了几次热搜,前天又有个新词条:#女装退货率高背后是货不对版#▼
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上次提到现在的裙子不如以前好看了,大家也非常有共鸣。
身边不止一个朋友感慨:往年的现在都穿好几轮新衣服了,而今年广州夏天已经过半,夏装几乎“颗粒无收”。
到底为什么那么难买到衣服,是我们的审美变了?还是衣服真的不好看了?
今天就一起来讨论讨论:
很难买到合身的衣服
我最近胖了一些,以前的很多裤子裙子都穿不下了,于是网购了一批衣服,但试穿后退了很多。很大一个原因是衣服尺码大小变得特别飘忽,甚至还有点两极分化:
衣服版型要么很小——
受BM风、女团风、芭蕾风等风格的影响,很多T恤版型都是又短又紧的。▼
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有的T恤平铺开来跟童装差不多大(左),成了真·baby T,身边就有人说之前穿S,现在连L都能穿了。▼
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要么就是走另一个极端,版型做得超大。
有些欧美品牌做得比较大还可以理解,毕竟欧美人的骨架普遍更大。前几天的柏林时装周街拍▼
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但不少国内设计师品牌也这样,平时穿中码的meow在店里都能穿最小码,身高168cm的她穿很多单品都拖地,改了又怕会失去原本的韵味。
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不是说这些风格不好看,可是当你发现,想买一个正常版型的衣服都没什么选择的时候,也变相带来了一些焦虑。
之前也有读者在评论区“吐槽”▼
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为了避免买大过大过小的衣服,下单之前要看码数表、试穿信息,最简单靠谱的办法,就是对照自己买得满意的衣服,把它的数据截图保存,或者干脆手动量一下。比如衣长、肩宽、胸围、裆长,都记在备忘录里,都可以记录下来,多试几次就会对自己满意的衣服数据很熟悉了。
设计趋同化
虽然版型飘忽不定,看似选择很多,但无论打开电商还是走进店里,都常常有连连看、消消乐的错觉。
之前《玫瑰的故事》播出时有一个很大的话题点:“2000s哪有这么时髦的衣服”。剧里确实用的都是新衣服,但千禧年的时候,大家比现在敢穿多了,而且风格比现在要更丰富。▼
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现在的流行趋势常常都是在刮复古风,90年代甚至50、60年代的单品频频回潮,“时尚是个圈”已经不是什么新鲜话题。一些老照片▼
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从杂志大片到品牌lookbook,已经把时尚icon们几乎致敬了一个遍。像戴妃和简伯金,就是经常被致敬的对象。
法版《Elle》五月刊复刻简·伯金的大片▼
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杂志《At》去年致敬了戴妃▼
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这种不过时的经典是在什么时代都值得参考的,但是当无论是杂志还是品牌一直在频繁致敬的时候,是不是也是代表着某种创新和设计能力的欠缺?
而当一些品牌火起来以后,大家一窝蜂都在做“同款”。
比如Lemaire、The Row引领的极简风,还有之前的Celine风、Miu Miu风......
其实跟风的背后也是一种偷懒:不愿意把成本放在开发和设计上,很便捷地抄大牌同款。最终我们看到的,就是设计越来越趋同化了。▼
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网购常常“货不对版”
“平替”泛滥的结果,就是网购回来常常觉得:怎么模特穿是这样,我穿是另一个样?
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你们有多久没去实体店买衣服了?
《Vogue》前段时间发了一篇帖子,说以前服装史的变化创新,大多和纺织技术、新轮廓的发展有关。然而,迈入2010年以后,最有影响力的时尚来自ins!
与其说是ins,不如说是流量和算法的出现改变了“做衣服”的方式,社交媒体的发展,也让买衣服的一个重要标准变成了“出片”。
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眼球经济时代,图片好看意味着一切。
就连我们自己拍照都会挑最好看的照片发朋友圈,衣服的展示就更是这样,放出来的图都是选角度最好看的。
比如有些快时尚品牌,看图觉得很心动,但是买回来就会发现质量和细节不尽如人意。
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看图下单,也催生了一批“搬运商品图”的商家。
这也是货不对板的原因之一。“300块的衣服摸着像50块的”。因为商品图片是搬运的,同一张图、同一件单品会有各种不同的价位,根本不知道应该买谁家、哪个价位才是合理的。
而同一个版型,可以偷工减料的地方实在是太多了。不光是面料,还有一些设计细节,都有可能走样。
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以前线下购物的时候,摸得到实物的质感,同一件衣服可能还会试试不同码数,下手谨慎,命中率会很高。
网购虽然很方便,但只能看图下单,买和退都变成了更轻易的举动。对商家来说压力也很大,退货多意味着可能要积压库存产生额外成本,所以好多产品变成了预售,如果不做预售又会变得选择很少。
这样又形成了一个恶性循环,大家买和退很轻易➡️商家为了防止滞销,做衣服变得保守,同时开了很多预售。
所以有时候经常看到喜欢的衣服在预售,其实并不一定是卖得很多,而是商家不敢提前囤货。
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全是爆款/概念营销
设计趋同还有一个原因是爆款营销。
回顾这两年的一些爆款单品,不难发现一些规律——
大牌每季推出新品得时候,会把预算都砸在几乎某一个单品上,衣服也好包包也好,会找很多人带货,营造出全网刷屏的氛围。
大数据时代,相关内容刷得越频繁,平台推送越多。这样一循环,一个流行趋势/单品很快就让人厌倦了,等风头过了,甚至觉得再也不想看到这件单品了。
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我们经常会分析当下一段时间的流行趋势,但这两年写趋势的时候有一个明显的感觉,让人耳目一新的趋势不多,很多都是包装概念的营销。
多巴胺、美拉德、格雷系、薄荷曼波、丁达尔......有些趋势是不是看起来似曾相识?有的确实只是换了个包装罢了。▼
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从老钱风到静奢风,从时髦知识分子风再到书呆子风,从通勤风到办公室海妖风......风格之间虽然也有区别,但设计上的差异没有特别大,在真正买衣服的时候会觉得很雷同。
也有人说是不是现在的设计师不行了?
其实设计师们心里也很苦,他们有一个共同的心声是:设计师的权力不如以前大了。比起谁的创意牛,“好不好卖”变得更重要。缪姨Miuccia Prada和Raf Simons之前在《Vogue》访谈里都道出过一样的无奈。
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缪姨:“以前,人们是根据创造力来评断设计师;现在,评价的标准全是你赚了多少钱……金钱主宰了世界。”
Raf Simons:“我认为如今时尚界最明显的改变是,即使没有强大的创意驱动,商业依旧能继续运作。我并不是说现在的时尚行业没有优秀的创意工作者,绝对有。但我们有证据证明:创意在现在的时尚行业不再是必要的,这是一个新趋势。问题是:这样是好还是坏?危险吗?对我来说,这是一件很令人难过的事。”
“叫好不叫座”的设计,影响了很多设计师的合约。
比如引发Y2K风潮、让意大利品牌Blumarine重新活过来的设计师Nicola Brognano,任职四年后,去年离开了品牌。▼
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还有声名大噪的设计师Ludovic de Saint Sernin。
他当年被选为Ann Demeulemeester创意总监,大家都拍手叫好,想看看能给品牌带来什么惊喜。然而,仅做了一季,上任五个月,他本人就匆匆离职了。
Hunter Schafer惊艳四座的一片式羽毛装就出自他手。▼
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经济不景气,穿衣更讲究实用性
上次写夏装趋势,提到今年全是小领口T恤,就有读者提出,是不是跟“裙边效应”有关系?
“经济增长时,女人更爱穿短裙、展示里面的长丝袜;当经济不景气时,大家买不起丝袜,只好把裙边放长,来掩饰没有穿丝袜的窘迫。”这个著名理论是1926年由美国经济学家乔治·泰勒提出的。
比如20年代,正值一战结束后经济发展迅速、文化繁荣,当时的时尚主打一个“纸醉金迷”,Art Deco风格和Flapper Girl兴起,低腰直筒裙、直线型剪裁成为主流。在新旧两版电影《了不起的盖茨比》中都有体现▼
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而1929年华尔街股灾之后,一夜之间女装的裙摆都变长了,腰线也回到了原本的位置。▼
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电影《飞行家》▼
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纽约大都会博物馆服装馆长Harold Koda也有类似的理论:当人们的心理遇到困境、悲观情绪时,衣服会朝着保守低调的方向发展,如长袖、高领、长裙。
时尚也是社会经济的晴雨表,经济上升期,整体氛围更加乐观积极,风格也比较丰富。
千禧年满大街的吊带短裤,还有一些故意露内衣带子的设计。比如《粉红女郎》《好想好想谈恋爱》里,几乎人手一件辣妹装。▼
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疫情之后,athflow风迅速走红,很多天天穿高跟鞋的蜈蚣精(比如我)也加入了平底鞋阵营,衣服越来越宽松。▼
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追求舒适当然不是坏事,它只是风格的一种,不过就像读者说的,“舒服是舒服,也架不住满大街都是”。▼
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想到以前,看街拍图都能看到各种有趣的人和有趣的穿搭,突然觉得好怀念啊!▼
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黎贝卡的话:
其实之所以觉得以前的衣服更好看,还有一点避不开的原因是时代滤镜~
每个年代或许都有很差的流行趋势,能留下来、被我们看到的,已经经过了时间的筛选。还是造型师Law Roach那句话:“不管是1992还是2022年,好裙子就是好裙子,和时间没关系”。
好设计是经典、永恒的,有些衣服过了几十年还能被大家看到,让我们觉得很美,肯定有它厉害的地方。
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有时候忍不住会想,我们之前写过很多年代的风格科普,那后人又会怎么回顾2020s的风尚呢?
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好了,今天就到这啦。
祝大家无论买不买得到好看的衣服,都能开心度过这个夏天~
周末愉快!晚安 :)
编辑:YUI
统筹:Meow
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