好希望还能买到他制造的爆款啊！

前些时候Valentino发布了它的2025年早春系列，这件事本身没有什么特别，但却产生了高话题度。原因大家应该都知道了，它是原Gucci创意总监Alessandro Michele入主品牌的首秀。

只要关注时尚圈的一定都熟悉Alessandro Michele这位传奇设计师，可以说，当年的Gucci就是凭借他一己之力盘活的。

从一个顶奢到另一个顶奢，大家都在翘首以盼他的表现。我私心是好希望还能买到他制造的爆款。

所以他手中的Valentino是什么样子呢？

以上是系列的第一和最后一个look，看完你们怎么评？

明明是两个处在平行时空的品牌却硬产生了交集，明明这样的风格在市场已经试过错了，甚至可以说从巅峰走向了没落，可为什么看起来还是在复制Gucci辉煌时期使用的招数？更有意思的是，这两个品牌还同属于一个时尚集团 。

其他不说，从成品看Michele似乎就连自我突破都不屑于做……

不过于Valentino品牌本身而言，Michele为它带来的新面貌或许可以称之为一股“爆炸性的力量”，毕竟Valentino上一季的秋冬成衣系列还是长得这样 ▼

一个繁复一个仙美，Michele一下就洗脱了前任设计师留下的视觉元素。细品下来，其实这样的风格并不“Gucci”，确切地说它很Michele。

所以，Valentino这次抓住的是就命稻草吗？接下来就来聊聊。

Michele永远只做Michele自己

如果要形容Michele的Valentino首秀，那可能还是用“繁复”一词更为贴切，这也是他身上最大的标签。他是圈内第一个掀起了繁复浪潮的设计师，不断在用服装来输出文化学识、美学思维和哲学储备。

“繁复”二字对于Michele来说就是生活中最为基础的部分，就跟呼吸一样自然。他把自己的家布置得跟博物馆一样丰富多彩，每一个角落都放满工艺复杂的艺术品。

工作室的物品必须要有文艺复兴式的古典和纷繁，甚至连咖啡杯上的图案都要定制成审美下的样子，他更是自曝只有在complicated（复杂）的办公环境下才能自由创作。

截图自《The New Your Time》8年前于Gucci工作室对Michele的采访

2018年他为Elton John，那位唱过《狮子王》主题曲、拿过四座格莱美奖的英国男歌手特别设计的演唱会服装更因复杂的设计细节被当年的《巴黎时装公报》评为了“年度最华丽设计”。后来这件作品还被美国亚特兰大设计博物馆珍藏。

再回到他给Valentino的设计，几乎就是繁复审美的延续，水晶铆钉，复杂的花卉，Michele还是在做Michele自己。

Valentino 2025早春系列细节

原本象征着财富和地位、属于资产阶级的布尔乔亚风格作为新兴穿搭观念被他颠覆了设计方式，他在告诉自己的消费者，“布尔乔亚”们也是需要生活在普通世界里的。

Gucci 2021春夏系列就打造出了一种资产阶级生活方式向下兼容的氛围

“对抗传统”的思维Michele从Gucci坚持到了Valentino，他用卫衣和浴袍等日常品类来呈现作品，营造出一种普通人也可以轻松“布尔乔亚”的感觉。

Valentino 2025年早春系列

在他的设计语言中你还可以很直观的感受到他对嬉皮士时尚这一多元文化的理解和延续。

但要说这样的设计风格跟Valentino这个品牌本身就毫无关系吗？并不是。

如果深挖Valentino的历史档案会发现，创始人Valentino Garavani先生主打的本就是富丽华贵和美艳灼人的设计。

Valentino Garavani本人职业生涯最为知名的大秀让东方美学成为了高定范本，也正是因为这场大秀，使得充满诗意的繁复审美在千禧年之后成为了流行。

Valentino 2002年春夏高级定制秀场

因此完全可以说，Michele的设计语言跟Valentino从根源上是相匹配的。

前者重新挖掘出了后者的品牌精髓，而后者则负责成就前者的设计天赋。

天才也是需要放下骄傲的

如果说繁复审美是Michele和Valentino老爷子之间惺惺相惜的默契，那么Michele对于Valentino历史设计档案的重新挖掘便是他放下自身骄傲、给予品牌最大的诚意和尊重。

Michele此次的创意灵感一部分便是来源于品牌1968年发布的Sfilata Bianca系列，他将碎花、蕾丝和流苏等元素无限放大，并进行叠加和混搭。

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创始人最为钟爱、且历任创意总监于高级定制系列中才会致敬的白色，也成为了Michele此次早春首秀的主旋律。

除此之外，Michele更是隐藏了自己最为擅长的技能之一 “无性别设计”，而遵从了Valentino这个品牌的女性DNA。

什么柔美呀、仙呀在Michele手中也比比皆是。

再比如我自己最看好的一只链条包，它虽然是Michele式的翻盖和磨旧五金配方，但就是散发着一股子说不上来的柔美感，既熟悉又新鲜的那种。

它还有黑色，同样是带着优雅的女性力量 ▼

对于彰显个性的包款也在下意识拿捏着刚与柔之间的尺度，不过分张扬的同时也保持着小女人的温柔气质。

很显然，Alessandro Michele在突显自我个性和尊重品牌精髓方面做了很自然的平衡。有坚持有“牺牲”，再结合自身强大的创意头脑，那就是1+1>2的效果。

Michele自身的设计能力有多强呢？过往不提，就从Valentino官宣他为创意总监到他首秀171套作品的呈现仅仅用了不到3个月的时间，就足可见背后有着多么强大的专业水准作为支撑。

从一手引领流行到再次回归极繁主义，时隔整整9年时间，看似有悖于当下流行，但实际上是Michele的自我个性的表达和他区别于寻常创意总监的独有设计路子。

因此，如果再细品他在Valentino的首次亮相就会觉得这个系列更像是一种文化力量，改变着人们对高级时装的看法以及对不同生活方法的追求。

表面上看，Michele是个时装设计师，但实际上，他更像是把自己当成了一个电影导演，希望用最自己的审美体系和设计语言来创造一个梦幻的世界。

不吹不黑，能够放下自己的“骄傲”去兼容品牌特性，这点对于Michele来说已经是很可贵的事情了。毕竟现在的消费者都难以取悦，大环境所致，我们对一切都容易感到疲倦，一味追逐新鲜感似乎令人丧失了与创作者实现共情的能力。

Valentino在这种时候仍旧大胆启用Michele似乎是有意想要打破这种局面，给创作者一个相对自由的发挥空间，不再让创意总监们替代品牌决策层承受过量压力。这样才能正向反作用于消费者，引导我们尝试一种新的、积极的消费思维。

好了，关于最新一季的Valentino今天就聊到这里了，不管持有什么看法，都欢迎来留言区互动～❤️

本文编辑：Wendy小姐

美术编辑：yomi