从旺角到尖沙咀：当潮流邂逅传统

入夜的旺角，如女人留在马克杯上的唇印，残缺而完整，遐思且魅惑。当晚风吹到闲适处，春天就落在肩头，待灯火绽到意乱时，街巷便织成芳舟。

你有无数个来香港的理由，而元宵节最好是邂逅。

浪游旺角的街区，逢着周末和佳节，每个商铺门前都有艺人歌唱和舞蹈，路人如若兴起，便可直接加入其中，跟随贝蒂·希金斯（Bertie Higgins）、猫王、邓丽君的歌曲轻旋慢转。

等待绿灯的人行道口，有年轻恋侣的拥吻和三口之家的嬉笑，而独行的背包客们则还在回味刚吃过的炸鱼蛋和卤煮牛什。

从旺角步行至尖沙咀，海的味道渐渐浓郁，月的轮廓慢慢清晰，双层巴士驶过，半岛酒店镇在身后，钟楼矗在前头。

站在历史和现实之间的旅者是另一种生物，他区别于前一秒的自己，从旺角的MK（Mong Kok）潮流文化中突然坠堕历史的烟云里，身心一阵恍惚。

身后的半岛酒店是香港现存最古老的酒店，也曾是全亚洲最豪华的酒店之一，它不仅仅是一个地标性的存在，更是历史的见证者和参与者。上世纪40年代初，香港在“二战”中沦陷，那年圣诞节，时任港督的杨穆琦连夜向日本人投降，投降地点就是半岛酒店，而这座酒店后来就变成了日本军政府总部。眼前的钟楼曾是尖沙咀火车站的一部分，火车站主楼已在1978年被拆除，钟楼是在市民们竭力要求下才得以保全。如今的年轻人知晓这段历史的恐怕不多了，对于过客来说历史的厚重也许还不及行囊里的水和食物，它重要也不那么重要，它让人心骤然变得沉静，也似乎骤然明了香港文化中心选址于斯的深意。

钟楼所在的广场人流熙攘，精美祥庆的彩灯与海港对岸的霓虹相映成姿，灿若琉璃。前行不多远，一场庆祝元宵节的露天演出正在进行，扇形分层的台阶上坐满了观众，主持人用粤英双语在为观众报幕和解说，经解说得知，本次来演出的是四川省青年艺术团，便找了个空地坐下静静观赏。

杂技、舞蹈、二胡独奏、川剧变脸.....中华文化的传统技艺引得在场中外观众连连叫好，这其中也包括很多香港年轻人。虽然当今韩日流行文化在香港年轻群体中占主流，但他们对中国传统文化中的精华仍存有兴趣。印象较深刻的是，当一位精神矍铄的老艺术家，一曲二胡独奏《赛马》演罢，一个身着潮衫的香港女孩向他竖起了大拇指，用主持人的话说，像是真的有千百匹马从舞台上奔驰而过一样。

文化没有陈旧与新潮之分，只有经典与平庸之别，两地青年之间的交流并不存在绝对障碍，语言也不是驱隔群体的围墙，关键在于彼此能够就相同的兴趣点，以具体的作品为依托，进入到对话的维度，即便这种对话是零星的、破碎的，甚至缺乏诚意的，但终究会达成某种内在认同。

类似这些表演，在大陆人们可能不屑一顾，因为看得太多，但在香港，在历史与现实，国际与本土，潮流与传统，求同与排斥所共同搭建的空间里，我们愿意分享短短半小时的温馨时光，愿意用笑容让新春的最后一天富有人情和诗意。

“音乐、话剧，诗词和舞蹈，揉和生命千样好。”黄伟文的歌词在这一刻浮出心海，流波虽已将月去，潮水自会带星来，在尖沙咀邂逅元宵夜，元宵夜中邂逅最温情的香港。