导游手记：加拿大不就是我的天涯海角吗

加拿大幅员辽阔，领土面积九百九十八万平方公里，是全世界疆域第二大的国家。按照达总的理论，凡是带“最”字的都是旅游者感兴趣的地方。加拿大东西南北四个极点，最东点在纽芬兰省，最西点在西北的育空区，最北点在北极地区的努纳武特，只有最南端极点“霹雳角”在安大略省，其他那三个都遥不可及。达总培训导游时曾经测试了一下，许多导游都以为尼亚加拉瀑布附近是加拿大最南端，根本不知道霹雳角在哪里。

安省的加拿大之最

“霹雳角”是中文翻译中比较流行的一个，取Pelee之谐音，其法文本意是荒芜、光秃的意思，和霹雳没有任何关系。据说当年的法国探险家们看到霹雳角东边没有植被，只是光秃秃的岩石，因此如此命名该地。霹雳角国家公园（Point Pelee National Park）在安大略省西南部，离温莎市大约五十公里，是加拿大最南端的、最小的、也是最具特殊性的公园。公园位于北纬四十二度，和罗马、沈阳差不多。

霹雳角公园只有二十平方公里，和绝大多数加拿大国家公园相比较，面积显得微乎其微。但麻雀虽小五脏俱全，小巧玲珑的霹雳角公园涵盖了森林，沼泽，农地和湖岸四种地貌，能够看到大量动物诸如浣熊，松鼠，黄鼠狼，貂，蛇的身影，也是上百种鸟类包括啄木鸟，燕子，猫头鹰，黄莺，湖鸥，乌鸦，白头翁，红眼雀，布谷鸟等的栖息地。

这里年平均温度大约摄氏八度，因为大湖缓和了最高气温和最低气温之间的温差，使得这一区域有着加拿大最多的物种，有超过七十种树，廿七种爬虫类，二十种两栖类，五十种蜘蛛和昆虫。因其特殊的地理位置，每年春秋两季，这里都是成千上万的候鸟南北迁徙的必经之地，被称为“鸟儿建起的公园”。

每年秋季“帝王蝴蝶”回迁也要经过这里，这更增加了霹雳角的知名度。小小的公园每年来自世界各地的游客居然将近四十万。达总每年都有来自国内高校等的公务团考察温莎大学，温莎小城里除了大学和赌场就没啥看点了，于是霹雳角几乎成为温莎的必去景点。近水楼台先得月，老唐也因此多次造访。

公园的历史还挺久远，早在公元六百年左右，也就是中国唐代初年，霹雳角这片沼泽地已经有了人类活动，考古发现已经证明了这一点。十九世纪初，曾有大约一百多名印第安人在此居住生活。他们捕鱼打猎，兼种玉米小麦，过着自给自足的生活。

一八七一年加拿大建国后进行首次人口普查，其记录里已经没有关于印第安人的记载了，不知道原先居住在那里的印第安人去了哪里。一八九二年，加拿大联邦政府给予当地占住者正式定居权，霹雳角半岛逐渐繁荣起来，随着人口增加，附近的生态遭到严重破坏，大规模的伐木更是雪上加霜，当地甚至已经很难见到野鹿的踪影。

十九世纪末，自然学家桑德斯（W.E.Saunders）在霹雳角附近的沼泽地打猎野鸭时，注意到这里有许多迁徙的候鸟，这一发现引起他本人和其他鸟类研究者的浓厚兴趣。这些志同道合的学者们成立了大湖鸟类学俱乐部，集中研究候鸟迁徙，在他们的大力推动下，霹雳角国家公园于一九一八年正式建立。成为加拿大第九个国家公园。上世纪五十年代开始，政府有计划地征购当地居民土地，半岛上的私人地产开始大幅减少，从近三百户减少到几十户。一九七二年后，政府进一步采取新措施，保护这一区域内的自然资源和野生动植物的生态环境。

远方的客人

五月正是群鸟迁徙的日子，老唐带的团来自中科院，大都是研究动植物的专家学者，一致要求整个下午用来参观霹雳角公园。进园需要购票，温莎大学负责接待的华人教授是老唐的山东老乡，有个什么会员卡之类的，整个团组都得以免票参观，达总肯定会高兴省了不少银子。甫进公园是一个不大的展室，团员英文都不错，看懂展板毫无困难，连动植物名称的拉丁文都看得懂。

从展室到公园的核心部分大约五华里，每隔二十分钟就有免费公园车循环载客，大家都上车前往。老唐决定不坐车，跑步进去。树林很密，风一吹过片片新叶沙沙作响，到处都是不知名的鸟儿欢快地叫着。沿路靠水一边堆着许多大石块，用来减缓湖水波浪对土岸的侵蚀，工程量不小，明显地不是一日之功。沿途竖立着许多警示牌，禁止游人下水，毕竟这是伊利湖，水流复杂，暗流涌动，已经多次有人丧命湖水。

跑了十几分钟，老唐眼前豁然开朗，高大的树木嘎然而止，眼前是一条窄窄长长的沙滩，呈锐角一直向前延伸到清澈的湖水之中，把湖水分成两侧，一边湖水风平浪静，另一边波涛荡漾，十分不同。这个锐角沙滩的长度和宽度经常变化，甚至一天之内都不尽相同。

从公园的介绍资料看，建园近百年来，沙滩越来越短，虽然缩短的速度很慢，但假以时日，总有一天会慢慢消失。这如同老唐常去的尼亚加拉瀑布一样，滴水穿石，每年都会向南退却两公分多。其实严格说来，这个沙滩尖角只能算加国陆地领土的最南端，而不是加拿大总领土的天涯海角。因为再往南的湖里有两个小岛属于加拿大，大些的叫霹雳岛，小的叫中间岛，那才是加拿大领土的最南端，和伊利湖上美国边境只有咫尺之遥。

曲径通幽

为了更好地欣赏公园景色，回程大家都没有坐车。公园里有近三华里的木制步栈道，部分固定在地上，部分浮动于水面，七折八拐，颇有曲径通幽之妙。步道上有两个高大的观景台，可以登高望远。步道两边都是沼泽生态，夏天时一定满是荷花芦苇。从公园管理处拿到的资料看，过去百年已经记录到三百四十七种鸟类，其中近百种会在霹雳角筑巢生蛋，还有大约五十种鸟类在此处过冬。

当然，最壮观的还是每年秋天的那几天特定的日子，数万只南迁的美洲王蝶会在霹雳角歇息，然后开始飞跃辽阔的伊利湖，到达三千余公里之外的墨西哥中部山区。教授们都说下次再来一定要选九月份，就可以亲眼观测王蝶南迁的盛况。

站在观景台上环顾四周，到处都是一片新绿，金色夕阳给公园涂上一层淡淡的光芒，近处波光粼粼，远则水天一色。老唐想起年轻时骑车环绕山东，曾去过山东半岛最尖端的成山头，那里是黄海渤海的分界，有胡耀邦题写的“天尽头”石碑。当时还颇小资调地感慨了一番，好像到了天涯海角一般，其实是少年不识愁滋味。霹雳角也算是加拿大的天涯海角了，可老唐丝毫没有“断肠人在天涯”的感觉，反而觉得湖阔天空，万物天地竞自由的舒畅。

北美本来就是新大陆，大家来这里都是为了寻找更适合自己生存和发展的空间。尤其像老唐这种大陆移民本来就是自我放逐，远离家乡的“天朝弃民”，自然没有多少怨天忧人的成分。

看着霹雳角周围一望无际的湖水，老唐油然想起千年前被贬海南的苏轼，那个时代的海南岛才是真正的天涯海角呀！当时苏轼已经六十二岁，两位妻子均已离世，跟随他的红颜知己王朝云也病死惠州。这是怎样的凄苦境遇，一个花甲老人又能如何应对？但他一如既往，豪迈如初，依然超然处世。在被放逐的四年间，他不仅教导当地百姓中原先进的农桑技术，还著述颇丰，写了百余首诗词，百余篇文章，全然不见颓废郁闷之态，这是何等的胸襟和气度！很值得老唐这种悲观主义者膜拜学习。

其实转念想想，身处天涯海角之时，身后必为稳固之地，而眼前更是辽阔海天，一味抑郁抱怨绝非明智之举，应该积极面对，沉着应付。自己当年硕士毕业尚未盈月，提只旧箱子来到枫叶国，人生地疏，举目无亲，浑浑噩噩地转眼就是二十多年。反正本来就是一无所有，混下来算是赚了，混不下来也不亏，伟大导师早就说过“无产者失去的只有锁链，他们获得的是整个世界”。